Статьи

Популярные теги Все теги

Библия по настройке ударной установки.3 ч.

Томы, процедура настройки ::.

Выполняйте операции, как описано в разделе "Настройка и посадка пластиков для любых барабанов". Вы должны выполнить следующую последовательность действий:

Учимся, как настраивать резонансную сторону – начало
Настройка ударной стороны
Настройка по зонам
Затем "Результаты. Их значение"

Пластики для бас-барабана — ударная сторона ::.

Покрытия и типы материалов — те же, что и в разделе "Пластики для томов — ударная сторона". У пластиков для бас-барабанов много общего с пластиками для томов, но бывают и существенные отличия, например серии EVANS EQ или Aquarian Regulator.

Однослойные, без демпфирующих элементов. Любой пластик наподобие REMO Ambassador, серии Ebony, FiberSkyn 3FA, Aquarian Signature серии Jack DeJonnette, EVANS EQ 1, EVANS EQ 4
Заглушенные однослойные пластики, типа REMO Ambassador, серии Ebony, FiberSkyn 3FA, Aquarian Classic, Aquarian Signature серий Carmine или Vinny Appice, Studio-X, Impact I, SuperKick I, EVANS EQ 1, EVANS EQ 4, и т.п.
Заглушенные двухслойные: любые наподобие REMO PinStripe, EVANS EQ2, EVANS EQ3, или гидравлические, типа Aquarian SuperKick II.

См. раздел "Звучание. Типичный подбор пар пластиков для бас-барабана."

Бас-барабан. Пластики для резонансной стороны ::.

Однослойные, без демпфирующих элементов. Любой пластик наподобие REMO Ambassador, серии Ebony, FiberSkyn 3FA, Aquarian Classic Ported Bass Drum Head, EVANS EQ1, UNO 58 1000, и т.п.
Заглушенные однослойные пластики, типа REMO PowerStroke 3, Aquarian Regulator, EVANS EQ 2, EVANS EQ 3, и т.п. Обратите внимание, что большинство этих пластиков выпускается в вариантах: без отверстия, с 4 1/2", 5" и 7" отверстием.

Бас-барабан. Пластики с отверстием, или без? ::.

Если отверстие в пластике больше 7 дюймов диаметром — это все равно, что играть без пластика.
7 дюймовое отверстие создает впечатление звучания без резонансного пластика, отправляет больше атаки от колотушки в публику, и незначительно окрашивает звучание тембром резонансной стороны. Кроме того, легче ставить микрофоны и менять внутренние демпферы.
4,5 или 5-дюймовое, или даже два смещенных отверстия такого размера облегчают управление колотушкой (снижают вероятность нежелательной репетиции), барабан резонирует мощнее, и резонансная сторона сильнее влияет на настройку барабана. Через 4,5-дюймовое отверстие сложнее устанавливать микрофон внутри бочки, и изменять положение демпферов.
Пластик без отверстия дает очень гулкое звучание и больший отскок колотушки. С помощью одного микрофона бывает затруднительно получить и хлопок колотушки, и резонанс барабана. Все демпферы остаются внутри. Резонансный пластик очень сильно влияет на общее звучание.

Бас-барабан. Подушки и/или прокладки ::.

Одна прокладка или подушка, прикрывающая 15-20% расчетной площади ударного пластика: атака подчеркнута, тон и послезвучание "повисают".
Одна прокладка или подушка, прикрывающая 15-20% площади резонансного пластика: атака колотушки уменьшается, тон и послезвучание выглядят, как, за которым проявляются яркие обертоны.
Одна прокладка или подушка, прикрывающая 15-20% площади ударного и резонансного пластиков: атака подчеркнута, общая громкость немного снижена, тон и послезвучание более собранные, обертоны приглушены.
Одна прокладка или подушка, прикрывающая 25-30% площади ударного и 15-20% — резонансного пластиков: атака очень жесткая и подчеркнутая, общая громкость почти такая же, как в предыдущем варианте, тон и послезвучание еще более концентрированные, обертонов почти нет.
Одна прокладка или подушка, прикрывающая 25-30% площади и ударного, и резонансного пластиков: очень собранный звук, идеальный для близко расположенного микрофона. Атака становится очень акцентированной, общая громкость почти такая же, как в предыдущем варианте, тон и послезвучание становятся короткими выбросами энергии, которые без микрофона кажутся безжизненными. Отчетливое "ударное" звучание.

Звучание. Типичный подбор пар пластиков для бас-барабана ::.

Имейте в виду, что все характеристики описанных ниже заглушенных пластиков можно поменять с помощью подушек/прокладок, как описано в разделе "Бас-барабан. Подушки и/или прокладки", или подбором пластика с отверстием, как рассказывалось в разделе "Бас-барабан. Пластики с отверстием, или без?". Покрытия и типы материалов — те же, что и в разделе "Пластики для томов — ударная сторона.". У пластиков для бочек с пластиками для томов существует много общего, но есть существенно отличающиеся серии, например, EVANS EQ и Aquarian Regulator.

Однослойные, без глушащих элементов с обеих сторон: — открытое, сильно резонирующее звенящее звучание, ощущение упругое.
Однослойный заглушенный ударный, однослойный не заглушенный резонансный: атака колотушкой "выскакивает", звучание открытое, сильно резонирующее, в момент атаки обертоны приглушены, но "повисают" на послезвучании.
Однослойные заглушенные с обеих сторон: атака слышна явственнее, плотное, но несколько расплывчатое звучание, обертоны пригашены, но слышны. Типичные комбинации: REMO PowerStroke 3 с обеих сторон, чтобы усилить низкие частоты можно поставить ударный пластик EVANS EQ 4, а резонансный — REMO PowerStroke 3, EVANS EQ 2 или Aquarian Regulator Resonant.
Однослойный заглушенный ударный и двухслойный заглушенный резонансный: атака колотушкой "выскакивает", звучание широкое, сфокусированное, обертоны пригашены. Типичное сочетание: ударная сторона — REMO PowerStroke 3, резонансная — REMO PinStripe, EVANS EQ 3, или Aquarian SuperKick II Resonant.
Двухслойные заглушенные с обеих сторон: очень сфокусированная и упругая атака, узкий сфокусированный звук, обертоны сильно приглушены (прокладки/подушки могут не понадобиться). Типичная комбинация с обеих сторон — REMO PinStripe, EVANS EQ 3, или Aquarian SuperKick II.

Бас-барабан. Настройка и хитрости ::.

Для бас-барабана — процедура та же самая. Выполните операции раздела "Настройка и посадка пластиков любых барабанов", но примите во внимание следующее:
При типичной настройке ударный пластик управляет атакой, а резонансный — послезвучанием.
Для более упругого звучания поднимите строй резонансного пластика на 1-2 ноты вверх, или перестройте выше весь барабан.
Чтобы получить "пластмассовое" звучание, нужно поставить с ударной стороны однослойный пластик, настроенный на самую нижнюю ноту, и чуть-чуть распустить каждый винт. Хорошо звучит твердая войлочная колотушка без подкладки. Если воспользуетесь деревянной или пластмассовой, прокладку поставьте.
"Жирное" звучание бас-барабане делается так же, как на томе. Нужно настроить резонансный пластик на самую низкую ноту, потом чуть (на 1/16 - 1/8 оборота) отпустить каждый винт. Получится "жирный", "свободный" или "темный" звук. В этом случае строй меняют с помощью ударного пластика. Имейте в виду, что при "жирном" звуке высотный диапазон настройки может быть несколько ограничен.
Для того, чтобы получился короткий "открытый" резонансный взрыв звука, за которым идут приглушенные обертоны, попробуйте воспользоваться демпфером EQ. Слегка прижмите его к одному из пластиков, так, чтобы при ударе колотушки верхняя ("шарнирная") часть отскакивала от пластика, но быстро возвращалась назад. На длительность звучания можно влиять, изменяя расположение демпфера. Этот прием срабатывает и с двумя демпферами, когда один из них прижат плотно, а другой, расположенный сверху на том же, или на противоположном пластике — дает "шарнирный" звук.
Нет подушки или прокладки? Попробуйте воспользоваться полосами фетра или хлопчатобумажной ткани разной ширины. Подкладывайте их под пластик примерно по середине, туго натянув, так, чтобы пластик их прижал. В качестве ориентира — попробуйте сделать полосу шириной 4,5 дюйма на 20-дюймовой бочке, 5 дюймов на 22-дюймовой, 5,5 дюйма на 24-дюймовой. Полоса на одном из пластиков эквивалентна демпфированию 25-30% площади пластика, или двум демпферам EQ на пластик. Так же работает скатанное и приклеенное скотчем в нижней части пластика (или обоих) полотенце. Старая перьевая подушка или свернутое одеяло действуют так же хорошо. Импровизируйте! Все, что слегка касается поверхности пластика, будет работать, если соблюдать пропорции демпфирования, данные в разделе "Подушки и/или прокладки". Для "шарнирного" звука попробуйте приклеить скотчем полотенце или кусок ткани к верхней части пластика, чтобы он при ударе отскакивал и возвращался обратно.
Для улучшения резонанса попробуйте поднять бас-барабан как можно выше над полом — насколько позволят упоры и конструкция педали.

Малый барабан ::.

Настройка малого барабана не отличается от настройки любого другого, она усложнена подбором обечайки и пружин подструнника. Давайте, перед тем как вести разговор о подборе пластиков, начнем с тембра обечайки, чтобы лучше понять присущие ему ограничения и преимущества.

Малый барабан, вкратце об обечайках ::.

Желтая медь: очень жесткий режущий звук, весьма богатый сочными обертонами.
Сталь: ступенькой выше в сторону яркости, с очень выраженным звоном и распределенным звуком. Звук затухает дольше, чем у медного.
Алюминий: чистый, открытый звук, с яркими жесткими обертонами. Невероятно громкие римшоты.
Бронза: близкая родственница меди. Звучание по характеру напоминает деревянные обечайки, может звучать громко. Хороший многоцелевой барабан.
Красная медь: по звучанию — близкая родственница алюминия, только несколько теплее.
Все чеканное: общие характеристики те же, что и у исходного материала, только несколько меньше резонанс.
Толщина металла: обечайки миллиметровой толщины хуже резонируют в низкой и средней части спектра, чем более толстые, от 3 мм и толще.
Литые обечайки: очень громкие, с мощным резонансом, за счет использования специальных сплавов, идущих на изготовление тарелок.
Деревянные обечайки: смотри подраздел "Конструктивные особенности" в разделе "Томы". Все то же самое.
Меньше диаметр — выше строй.
Более высокая обечайка дает звук мощнее, резонанс больше, послезвучание длиннее.
У короткой обечайки звучание более артикулированное, мощь меньше, за счет сокращения резонирующей площади.
Место для подструнника: небольшое углубление в крае обечайки с резонансной стороны, чтобы пружины подструнника плотнее прилегали к пластику.
Углы обечайки, меньшие, чем 45, не значит плохие. Просто они дают другое звучание, обычно с уменьшением угла резонанс уменьшается, а звук становится темнее. На березовых обечайках популярен угол в 35?. Звучание становится ярче, если радиус гребня обечайки меньше (острее), и темнее, если радиус больше (может быть желателен на томах и бочке).

Малый барабан — пластики для ударной стороны ::.

Покрытия и типы материалов — те же, что и в разделе "Пластики для томов — ударная сторона". У пластиков для малого барабана много общего с пластиками для томов, но есть и существенно отличающиеся серии EVANS Genera Snare или Genera Dry с отверстиями.

Однослойные, тонкие, малой массы, например, REMO Diplomat, Renaissance, FiberSkyn FD (FD очень тонкие), EVANS Genera Concert Snare. Все они выпускаются с покрытием и очень подходят для очень артикулированной игры, очень чувствительные, ярко звучащие, с открытыми обертонами (FiberSkyn звучат теплее). Все не очень долговечны. Отдельно следует упомянуть EVANS Genera Concert Staccato Snare, которые звучат еще суше и артикулированнее, чем все остальные пластики "тонкой" группы.
Однослойные, не демпфированные, без отверстий, средней массы, например, REMO Ambassador, Renaissance, FiberSkyn FA, или серии Aquarian Satin Texture Coated, Evans G1, UNO 58 1000. Ярче всего звучат UNO 58, теплее всего FiberSkyn. Универсальные пластики с подчеркнуто звучащими обертонами, хорошей артикуляцией, выносят битье от всех, кроме самых могучих барабанщиков. Aquarian с покрытием – самые долговечные. Особо следует упомянуть Evans PowerCenter. Имеют все преимущества однослойных пластиков, но в центре – тонкое перфорированное усиление диаметром 5". Усиление не отваливается при высокой настройке и самом свирепом обращении. (Выпускаются только диаметром 14").
Однослойные, демпфированные, тяжелые, например, серии REMO Emperor, Renaissance, PowerStroke, FiberSkyn F1, или Aquarian Studio-X, Evans Genera Batter. По сравнению с однослойными пластиками звук более мелодичный, обертоны при атаке слышны меньше, послезвучание минимально или отсутствует совсем. У барабана отчасти сохраняется звон.
Однослойные, заглушенные, очень "сухие" или с отверстиями. Большая часть рынка здесь принадлежит Evans Genera Dry и UNO 58 1000 Dry. Атака короче и острее, обертонов почти нет совсем. Такие пластики требуют большого внимания при настройке, и обычно показывают звучание обечайки в среднем отрезке диапазона, одновременно ограничивая низкие частоты барабана.
Двухслойные, заглушенные или износостойкие пластики, наподобие REMO PinStripe, Aquarian Performance II или Double Тhins, классические Evans G2, и все пластики с усилением ("Power Dot") в центре. Дают очень короткую атаку и очень короткое послезвучание.
Самые высокодемпфированные, с масляным барьером, типа Evans Hydraulic. Эти пластики по определению имеют самое "тупое", "картонное" звучание. Собственного послезвучания практически не имеют.

Малый барабан — пластики для резонансной стороны ::.

Естественно, что можно применить любой пластик, но правильнее было бы ставить специальный, помеченный "Snare Side". Если поставить любой другой, в результате получится, как если бы использовался тяжелый или толстый пластик: или подструнник не будет звучать, или возникнет дребезжание, или потеряется чувствительность, или все вместе.

Тонкие пластики с большим резонансом: REMO Diplomat Snare Side, EVANS Genera Hazy 200. Очень хороши для улучшения ответа барабана, повышения чувствительности и щелчка, в то же время повышая артикуляцию тремоло и флажолетов.
Пластики средней массы: REMO Ambassador, Renaissance, Aquarian Classic Clear Snare Side или EVANS Hazy 300. Послезвучание у них короче, чем у более тонких собратьев, типа REMO Diplomat или EVANS 200, звук более сфокусированный, менее яркий и артикулированный. EVANS Genera 300 и Genera Glass 300звучат суше, но сохраняют очень хороший ответ подструнника. Renaissance звучат теплее.
Тяжелые резонансные пластики: REMO Emperor, EVANS 500 Hazy. Оба типа звучат очень сухо и неартикулированно. Прозрачные варианты ("Glass") звучат еще суше. Aquarian Hi-Performance Snare Side сделаны, чтобы противостоять износу, но отвечают, как пластики средней массы.

Подструнник — общие указания ::.

Важно, чтобы плоскость струн была параллельна плоскости резонансного пластика. Если барабанщик использует низкокачественный подструнник или пружины, то у такого подструнника место пайки или зажима струн может быть неровным, или с острыми выступами. Это может вызвать у барабанщика предубеждение против тонких резонансных пластиков, потому что подструнник плохого качества вызывает преждевременную порчу пластика. Как раз в данном случае обычно используют "тяжеловесные" пластики. Но вы можете попробовать пластики серии Aquarian Hi-Performance. За счет уникальной конструкции они защищены там, где нужно, но в то же время сохраняют ответ наподобие резонансных пластиков среднего веса.
Следует обязательно обращать внимание на количество струн или пружин, их длину и материал. Можно приспособить к барабану какой-то другой подструнник, но в этом случае следует обратить внимание, точно ли он подходит по длине, и правильно ли крепится к защелке.
Пружины из углеродистой стали звучат значительно ярче, чем из нержавейки с сердечником. Жилы или синтетика звучат значительно менее ярко.
Меньшее количество витков на единицу длины струны равняется меньшей громкости и лучшей артикуляции (например кабельные подструнники).
Чем шире подструнники, тем громче они звучат и теоретически настолько чувствительны, что избавиться от "симпатического" дребезжания (когда подструнник реагирует на посторонние звуки) будет очень затруднительно. Так что если вы устанавливаете широкий подструнник, а потом натягиваете его до чертиков, чтобы избавиться от дребезжание, то, наверное, вам лучше было бы оставить старый.
Широкие подструнники, в середину которых вставлен подструнник меньшего размера, дают более "жирный/влажный" звук.
Если ударять сильнее и сильнее, то настает такой момент, когда общий уровень громкости не нарастает, а создается впечатление, что у барабана становится меньше "щелчка", чем на средней громкости. Это происходит за счет того, что в такой момент слышится больше "томового" или литаврового звучания из-за того, что ударом возбуждается только одна сторона.
Резонансная сторона возбуждается пассивно, и двигается постольку поскольку. Так что смена пружин может помочь добавить громкости или "щелчка" в зависимости от силы удара, а может и нет.

9. Чтобы сохранить тон барабана, но сделать звучание подструнника помягче и потеплее, сократите количество пружин из углеродистой стали до 10 штук. Чтобы звук стал менее металлическим, применяйте нержавеющие, и т. д.

http://drumspeech.com/

15 апреля 2013, 12:45

Библия по настройке ударной установки.3 ч.

0 комментариев

Библия по настройке ударной установки.4 ч.

Малый барабан — осмотр, что и как делать ::.

Как быть, если барабан во время игры дребезжит? Удалить пластики с обеих сторон, и стукнуть по обечайке рукой или обратной стороной палочки. Если дребезжат крепления винтов, сначала попробуйте их снять, и проверить, не прекратится ли шум, при заполнении внутренности крепления ватой. Еще можно попробовать проложить между корпусом крепления и обечайкой тонкий кусок листовой резины, но здесь нужно следить, чтобы корпус крепления не отодвинулся от обечайки слишком далеко – отверстия в корпусе крепления должны свободно совмещаться с отверстиями в ободе. Если вы подкладываете резину, то подложите ее под все крепления, а не только под проблемные. Если без пластиков ничего не дребезжит, возможно, что один из пластиков уже отработал свое, или был неправильно посажен – все это во время игры может вызывать дребезжание и искажение звука. Решение – либо заменить пластик, либо натянуть посильнее и попробовать пересадить. Также следует проверить, нет ли на барабане незатянутых винтов, и т.д.
Как проверять пружины подструнника? Выложите ненатянутый подструнник на плоскую поверхность. Проверьте, все ли пружины одинаковы, не перерастянуты ли одна-две, и не выгнуты ли в противоположную сторону (такое бывает и с совершенно новыми подструнниками). Если есть сомнения, то лучше пойти и купить новые пружины. Иначе крайне трудно будет управлять "щелчком" и "стрекотом" барабана. Проверьте ту часть подструнника, где пружины соединяются с креплением. Там не должно быть острых выступов, бугорков и т.п. Если неровности есть, иногда помогает опиливание, но следите, чтобы не спилить слишком много, иначе пружины могут оторваться от крепления.
Как определить, не слишком ли стар пластик? Кроме сразу заметных разрывов, следует посмотреть, не износился ли пластик в том месте, где расположены пружины подструнника (иногда там возникают маленькие дырочки, или пластик становится молочно-белого цвета). Посмотрите, не покороблен и не продавлен ли пластик от чрезмерного натяжения.
Как проверять ободы? Положите обод на кухонный стол или другую очень плоскую поверхность (нельзя класть на пластик и на стекло, так как они изначально неровные), и проверьте, ровно ли он лежит. Если обод штампованный, или в три операции вытянутый, попробуйте выпрямить, надавив на него, или замените. Если обод литой или деревянный, то при попытке погнуть вы рискуете сломать его раньше, чем он подастся. В этом случае нужно или смириться, или заменить обод, – третьего не дано. Проверьте точность окружности обода, крест-накрест (+) замерив диаметр обычной линейкой. Если размеры разные, правильность окружности нарушена.

Малый барабан, настройка. Метод 1 [Жирно и Влажно] ::.

Предполагается выбор для ударной стороны любого однослойного пластика из класса заглушенных средней массы, типа EVANS Genera Batter, REMO PowerStroke, Aquarian Studio-X, или любых с текстурированным покрытием. С резонансной стороны ставим Genera Hazy 200 Snare или REMO Diplomat Clear. Наша задача – получить слегка пригашенный звон, сфокусированный звук, очень хороший резонанс, отличную артикуляцию и ответ под палочкой. Чтобы сделать звучание несколько более открытым, биг-бендового типа, поставьте REMO Ambassador Coated, Evans G1 Coated, или Aquarian Satin Texture Coated.

Имейте в виду: над звучанием малого барабана мы работаем со снятым подструнником.

Начните с установки нижнего (или резонансного) пластика. Мы хотим настроить нижний без верхнего на самый нижний чистый тон, точно так же, как было описано выше в разделе "учимся настраивать резонансную сторону – начало", подраздел "настройка и посадка пластиков – все барабаны".
Как только вы настроили пластик на нижнюю резонансную ноту, процедура слегка меняется. Затяните каждый винт на 1/2 - 1 оборот и выровняйте пластик. С такого состояния удобно начинать дальнейшую работу.
С ударной стороны ставьте пластик, как описано в разделе про установку ударного пластика на томы, включая настройку, как описано в разделе "настройка ударной стороны".
Когда вы добились самой нижней резонансной ноты с ударной стороны, слушайте барабан и проверяйте как он чувствуется. Я предлагаю вам настроить ударную сторону относительно высоко – на три-пять нот выше, чем ваш самый высокий том.
Это обеспечит отличный ответ под палочкой и под щеткой. Несмотря на то, что ударная сторона теперь настроена много выше резонансной, в общем тембре будет сложный состав обертонов, который обеспечит низко настроенная резонансная сторона. Общим ощущением резонанса на ноте можно управлять с помощью подструнника (см. ниже).
Если после настройки ударной стороны и установки подструнника барабан звучит слишком низко, то можно чуть-чуть подтянуть резонансную сторону (максимум на 1/4 оборота). Я предлагаю делать это только после установки подструнника. Когда вы добились желаемого резонанса, ответа, и т.д. без подструнника – пришла пора его установить.
Переходите к разделу "общие указания по настройке малых барабанов", потом к разделу "установка подструнника".

Малый барабан, настройка. Метод 2 [Звучание не задушенное, его предпочитают многие студийные музыканты] ::.

Имейте в виду - мы работаем со снятым подструнником.

Замените пластики, точно так же как описано в методе 1.
Настройте ударную сторону на тот же звук, что и резонансную.
Теперь поднимите строй резонансной стороны на три ноты выше, чем строй ударной стороны.
Переходите к разделу "общие указания по настройке малых барабанов", потом к разделу "установка подструнника".

Малый барабан, настройка. Метод 3 [С высоким резонансом, максимально проявляет звучание обечайки] ::.

Имейте в виду: мы работаем со снятым подструнником.

Замените пластики, точно так же, как описано в Методе 1, и установите с ударной стороны однослойный не демпфированный пластик средней массы с текстурированным покрытием. С резонансной поставьте либо Diplomat Clear, либо Evans Hazy 200. Чтобы получить звук потеплее, более сфокусированный, но сохранить резонанс, поставьте Ambassador, Aquarian Classic или Evans Hazy 300.
Настройте ударную/верхнюю сторону так же, как и резонансную/нижнюю.
Теперь чуть поднимите строй резонансной стороны и внимательно слушайте тон зоны, в которой настраиваете. Поднимайте по чуть-чуть и ищите на слух точку набольшего резонанса.
Переходите к разделу "общие указания по настройке малых барабанов", потом к разделу "установка подструнника".

Малый барабан, дополнительные указания по настройке ::.

Проходите зоны настройки так же, как на томе, только вместо того, чтобы поднимать строй ударного пластика, поднимайте строй резонансного.
Настраивайте крест-накрест или лучше двумя ключами друг напротив друга. Тонкие резонансные пластики легко вывести из строя если одна из сторон будет натянута сильнее, так что лучше всего ключи поворачивать понемногу.
Как только вы получили оптимальное соотношение настроек сторон, будь то для "жирного" или "попсового" звука, можете сдвигать общий строй барабана выше. Под этим я имею в виду, что разность в настройке пластиков должна составлять 2-3 ноты. Маленькие изменения в соотношении вызывают гашения фаз, за счет чего вы можете мало-помалу подтягивая один из пластиков, как убить обертоны, так и подчеркнуть их. Таким способом можно уйти от необходимости использования заглушенных пластиков.
Если вам нужен жирный влажный звук, то, не обращая внимания на строй ударного пластика, оставьте резонансный на нижней ноте.
Если требуется более артикулированный режущий звук, настройте нижний пластик выше ударного.
Кроме всего прочего, натяжение подструнника управляет тем самым "ударом", который вы можете ощутить у себя в животе. Если пластик натянут чересчур сильно, то подструнник не будет хорошо лежать в вырезах.

Установка подструнника ::.

Поместите подструнник на пластик, слегка сместив его в сторону от замка по диаметру барабана.
Подтяните тесьму или тяги, внимательно следя, чтобы они шли под прямым углом к краю обода.
При защелкнутом замке, но с ослабленным натяжным винтом, снова подтяните тесьму или тяги перпендикулярно краю обода, так, чтобы струны были умеренно натянуты.
При защелкнутом замке начинайте натягивать подструнник натяжным винтом, ударяя по пластику. Вы обнаружите точку хорошего звучания, в которой стрекот подструнника и "ощущение" барабана сольются воедино. Если затянуть сильнее, звучание станет более артикулированным. В этот момент самые незначительные изменения настройки дают огромную разницу в звучании. Я имею в виду поворот винта натяжного устройства на 1/16 оборота или еще меньше. Если вас благословили двумя натяжными устройствами с обеих сторон барабана, то завинчивайте оба одинаково, это очень важно!
Экспериментируйте. В какой-то момент вы услышите низы, или у вас внезапно возникнет "ощущение" в животе. Не перетягивайте. Если переусердствовать, то не добавится ничего, разве только звучание заглохнет, да исчезнет ответ под палочкой.
Даже малейшие подстройки будут показывать или давить обертоны.

Пять стадий звучания подструнника ::.

От слабого натяжения к сильному:

Дребезжит и звучит немного неряшливо.
Дребезжание уменьшается, звучит несколько суховато. Почти как при перетягивании.
Начинает появляться теплота, появляется замечательный "шлепок" струн.
Становится более артикулированным, теплота исчезает.
Cтадия "мусорного" звучания. Звук очень тугой, задушенный, отсутствует тембр, на расстоянии трех дюймов от обода на пиано ответ незначительный, либо вообще отсутствует. Вы перестарались.

Малый барабан, советы и секреты ::.

Стойка влияет на звучание. Когда малый барабан находится на стойке, не зажимайте держатели вокруг обода, это не дает ободу и обечайке свободно вибрировать, мешает проявиться собственному звучанию барабана.
Если барабанщик ударяет сильнее, то щелчок барабана и громкость треска подструнника не увеличиваются, а может измениться высота, так как сильнее проявляется собственное звучание ударного пластика. Поэтому, если не получается поймать в микрофон высокочастотный щелчок, который слышен в помещении, можно переставить микрофон к нижнему пластику.
Если вы ставите два микрофона, сверху и снизу, то вам следует иметь в виду, что с нижним микрофоном могут возникнуть фазовые проблемы, и вам придется подключать его в противофазе. (В идеальном случае пластики движутся вместе – когда ударный пластик удаляется от верхнего микрофона, резонансный приближается к нижнему. Из-за этого вам может понадобиться электрически изменить фазировку нижнего микрофона).

Подструнник – дребезжание, ответные вибрации ::.

Ответные вибрации подструнника малого барабана часто создают проблемы. Обычно их вызывает настройка соседних барабанов и бас-гитары. Причина в том, что строй подструнника совпадает или близок частоте ответной вибрации. А перестраивать подструнник теперь, когда вы нашли такой прекрасный звук, вам хочется меньше всего. Но, как и со многими другими музыкальными проблемами, здесь должны быть компромиссы. Проблема может оказаться очень сложной, из-за обертонов подструнника. Но я попытаюсь обобщить рекомендации, которые в качестве решения предлагались другими. Я обнаружил, что первые два совета помогают очень хорошо, но множество народа слишком озабочено этой проблемой. Во многих случаях дребезжание – основной элемент звучания малого барабана, например, при "жирной" настройке и не кажется дребезжанием ни слушателям, ни на записи.

С резонансной стороны десятивинтового барабана распускайте четыре винта по обе стороны подструнника до тех пор, пока пластик не покоробится. Затем подтягивайте винты до того момента, пока коробление не исчезнет. Итак, вы расстроили четыре винта. Теперь скомпенсируйте это подтягиванием остальных шести винтов (по три с каждой стороны).
Найдите мешающие инструменты и перестройте их. Обычно это один из томов, а строй тома для микса не настолько важен. Некоторые говорят, что если том настроен на квинту от малого и на квинту – от другого тома, то проблема может решиться. Но это решение половинчатое, так как звучание малого барабана, независимо от строя, очень богато обертонами и если за счет перестраивания убрать один из обертонов, то это чревато появлением нового.
Совершенно другой способ: положить кусок очень тонкой бумаги или сантехнической ленты между подструнником и нижним пластиком возле места, где подструнник входит в зажим замка. Придется поэкспериментировать с толщиной, но проблема может очень уменьшиться.
Поставить другой пластик. Пластики из телячьей кожи были почти нечувствительны к этой проблеме. Пластики с похожим покрытием (например, REMO Renaissance или FiberSkyn 3) могут уменьшить ее.
Если источник проблем – другой барабан, задрапируйте малый барабан с проблемной стороны полотенцем или куском тяжелой ткани.
Большая часть проблем идет от струн (пружин). Попробуйте воспользоваться витыми (cable) струнами фирм Grover, Pattison или Hinger. Традиционные жильные струны тоже вряд ли задребезжат. Но от их применения звук может стать суше.

Последовательность настройки ::.

Вам непременно нужно знать, где находится центр вашей "исполнительской вселенной" и/или какой барабан определяет основную окраску звучания.

Самое низкое, самое жирное звучание: начинайте с самого низкого, самого грозного напольного тома и жирно настройте его, как описано в разделе "результаты. Их значение". Нет смысла начинать настройку с самого высокого барабана, так как, когда вы доберетесь до самого низкого, может оказаться, что последний том невозможно настроить в требуемый интервал. Другими словами, напольный том не сможет звучать настолько низко и интервал выйдет корявый. Так что начинайте снизу и двигайтесь вверх.
Если требуется ударное, "роковое" и т.п. звучание, то оно в основном формируется альтами. Если у вас два или три альта, то начните с первого или со второго и настройте его так, как вам нужно. Он будет центральным ориентиром для всей настройки. При настройке от него все барабаны будут настроены правильно. Старайтесь, чтобы звучало мелодично, проверяйте, играя на них попарно. Если вы настроите барабаны через пять нот, то услышите, что все они зазвучат шире, полнее, а ответные звучания гармонируют. Если отстраивать барабаны друг от друга через три ноты, то звучать будет несколько уже и суше. Такое звучание вам может очень понадобиться при близко расположенных микрофонах. Совет: не настраивайте бочку слишком низко, сохраните тот же самый интервал в пять нот с самым низким томом.
Фанковое звучание полностью зависит от бочки: начните с нее, затем переходите к малому и все отстраивайте вниз от него. Проверяйте звучание игрой рабочих рисунков и заполнений по высоким барабанам.

Интервалы и размеры барабанов ::.

Диаметр сильнее влияет на изменение высоты звука, чем высота обечайки.
Высота обечайки равняется резонансу и громкости, она придает барабану его характерное звучание. Площадь обечайки 12"х10" (диаметр x высота) составит 370 кв. дюймов, а 12"х9" – 333 кв. дюйма. Так что, как посмотреть: или площадь (и резонансные возможности) обечайки высотой в 10" на 11% больше, или 9" – на 10% меньше. Звучит 10" обечайка чуть поглубже, но основная разница – в громкости звучания, которую можно получить от данного барабана. Независимо от диаметра, изменение высоты обечайки при одном и том же диаметре на 1 дюйм даст либо прирост площади на 11%, либо уменьшение на 10%. Соответственно, площадь обечайки барабана 12"х8" будет на 20% меньше, чем у 12"х10". Проще говоря, "удар" будет более заметен у барабана 12"х10", чем у барабана 12"х8".
Я считаю, что если у вас есть 12-дюймовый барабан, то не следует объединять его с 13-дюймовым, кроме тех случаев, когда у вас есть и 12, и 14-дюймовый, и вам очень нужен еще один, который был бы по высоте между ними. Точно так же, 11 барабан лучше объединять с 13-дюймовым, а 12-дюймовый использовать как промежуточный. Существует поверие, что барабаны "четных" размеров настраиваются лучше. Я не знаю, откуда оно взялось, я считаю, что их все можно настраивать в соответствии с их возможностями по диаметру и высоте обечайки. Если вы пытаетесь 13-дюймовый барабан заставить звучать как 14-дюймовый, объединяя его с 12- дюймовым, то вы напрашиваетесь на неприятности, за исключением тех случаев, когда вам требуется небольшой интервал.
Более музыкально звучит сочетание барабанов с разницей в один-два размера. (См. раздел "Звуки для настройки"). Например, объединение 13-дюймового или 14-дюймового барабана с 16-дюймовым будет звучать приятнее, чем сочетание 15-дюймового с 16-дюймовым. Это не относится к тем случаям, когда у вас есть и 14-, и 16-дюймовый и вам требуется барабан, промежуточный по высоте звучания.
Ставьте Power Tom'ы на место альтов, если от них зависит характер создаваемого вами звучания.
Если играете на маленьких сценах, если для вас имеет значение размер или просто вам нужно поменьше "мощности", тогда играйте на Fundamentally Accurate Sized Toms ("FAST") – "томы в высшей степени точных размеров".
Маленькие барабаны относительно хорошо настраиваются "низко", а вот барабаны большого диаметра не всегда хорошо настраиваются "высоко".
Я считаю, что барабаны из приведенной группы хорошо сочетаются в любых комбинациях, и всегда есть возможность что-то добавить. Размеры – диаметр х высота обечайки: 8х8, 10х9, 12х10, 14х12, 16х14, 18х16, 20х16, 20х18, 22х16, 22х18, 24х18.

Звуки для настройки ::.

Чтобы облегчить понимание, я собираюсь описать все как можно проще. Если вы не знаете, что такое среднее "до" на фортепиано, возьмите любые клавиши (в 61, 76 или 88 нот), и следите по ней (впрочем, вы всегда можете срезать угол и спросить у клавишника). Прямо посередине всегда есть две черные клавиши, с каждой стороны которых находится по три черные клавиши. Из этих двух черных клавиш нажмите левую, потом дайте пальцу соскользнуть влево на белую. Вот это и есть средняя "до"! Теперь поясню, зачем же мы все-таки ее искали. Знаете вы или нет, но ваш 10- или 12-дюймовый барабан обычно настраивается в диапазоне трех-четырех нот в обе стороны от этого среднего "до". Ваша задача – найти ноту вашего самого главного барабана и настроить от него все остальные через интервал в 3 или 5 нот. Почему? Потому что если вы преодолеете все трудности на пути поиска средней "до", то попутно услышите, что с музыкальной точки зрения две соседние ноты вместе звучат отвратительно. Но сыграйте любую комбинацию звуков, отсчитав интервалы в три или пять нот и зазвучит весьма мелодично. Поэтому ваша установка будет звучать приятнее и звук будет "больше" за счет сопутствующих вибраций, которые будут дополнять звучание задействованного в данный момент барабана. Правило это не абсолютное. Но, в общем, следует пробовать барабаны попарно и пытаться сделать звучание мелодичным, так, чтобы оно напоминало созвучия, которые берутся на фортепиано двумя или тремя пальцами. Когда настраиваетесь под разные сцены, все записывайте.

Я должен подчеркнуть, что основная мысль здесь – не пытаться настроить установку на аккорды, которые используются в песнях. Задача в том, чтобы барабаны не конфликтовали между собой. Но, если при записи у вас есть время, попробуйте настроить установку под песню и результат превзойдет все ожидания. Где-то в процессе работы вы найдете набор звуков, который подходит вашей установке и стилю.

Например, я знаю, что мои барабаны лучше всего звучат, когда настроены на такие ноты :

10"х9" альт: Ре-диез
12"х10" альт: Ля-диез
14"х12" напольный том: Фа
16"х14" напольный том: До
22"х16" бочка: ударный пластик – Фа (октавой ниже, чем напольный том), резонансный – Ми
Основной малый барабан 14"х6" Yamaha: Соль выше Ре-диез 10"х9" альта, оба пластика одинаково.

Как настраивать, когда вы усвоили основы ::.

Операции, описанные в разных разделах, должны научить вас, чего ожидать в процессе настройки. Знать все это применительно к своему барабану, знать состояние краев обечайки и т.п. – самое основное, что требуется для того, чтобы день за днем перестраивать или подтягивать свой барабан.

Строй большинства барабанов сползает. Перемещение из холода в тепло и из тепла в холод вызывает расширение/сжатие, игровая поверхность становится жестче/мягче. Здесь имеет значение здравый смысл.

Окружающая среда имеет значение. Так что, если барабан холодный, не ожидайте ничего особенного и попробуйте воздержаться от настройки, до тех пор, пока температура пластиков, ободов и т.д. не сравняется с температурой окружающего воздуха.

Так как строй барабанов дрейфует вниз, существует необходимость настраивать их обратно. По какой-то неизвестной мне причине барабанщики полагают, что строй изменяется только с ударной стороны. Это не так.

Обратите внимание, что не имеет значения, находится барабан на стойке или нет, он только не должен лежать на полу или на ковре.

Постучите по пластику у каждого винта и подтяните строй только в заниженных областях, до тех пор, пока пластик не будет строить сам с собой. В установке, которая у меня, перевернуть том, чтобы добраться до резонансной стороны, очень легко, и ее настройку нельзя игнорировать. Со временем она будет расстраиваться все ниже и ниже, настроить ее обратно будет все труднее и труднее, а строй ударной стороны совершенно не будет соответствовать строю резонансной. Что бы вы ни делали, не забывайте про нее.
Ударьте по барабану. Если строй верный, остановитесь. Если нет, действуйте дальше.
Очень осторожно подтягивайте каждый пластик, где-то по 1/16 - 1/8 оборота за один проход. Если строй стал верный, остановитесь. Если нет, действуйте дальше.
Ударяя по резонансной стороне палочкой, медленно подтяните один из винтов, (не более чем на один оборот). Если после этого строй пластика восстановится, значит, причина в нем. Вам следует вернуть затянутый винт в исходное состояние и мало-помалу подтягивать все винты, пока не дойдете до нужной высоты. Если затягивание одного винта ничего не дает, значит нужно отпустить винт и повторить операцию с ударной стороны.
Если предыдущие операции ничего не дали, это значит, что что-то случилось с посадкой пластика, сыграла свою роль температура, очень резко изменились внешние условия и вам следует либо прогреть пластик феном по окружности и начать заново или пересадить пластик и настроить с самого начала.

Чтобы просто поднять или опустить строй хорошо звучащего барабана: я обнаружил, что значительно эффективнее подстраивать вверх/вниз резонансный, а не ударный пластик. У такого способа есть одно большое преимущество –чувство ударной поверхности не меняется. Если вы действуете разумно и потихоньку подтягиваете пластик, вы моментально заметите, что вышли за пределы зоны настройки, и тут же можете подправить противоположную сторону.

Как микрофоны могут повлиять на звучание ::.

Игра с микрофонами очень сильно отличается от игры без них. Это не руководство по расстановке микрофонов, а просто попытка объяснить один ключевой момент. Когда микрофон стоит близко, то он может создать и обычно создает "эффект приближения". Если рассмотреть характеристики, то можно увидеть обычный для большинства динамических микрофонов применяемых для томов провал в частотной характеристике. Провал можно скомпенсировать с помощью "эффекта приближения". У конденсаторных электретных микрофонов этот эффект обычно сглажен. "Эффект приближения" состоит в том, что когда микрофон находится очень близко от пластика, в низкочастотной части характеристики возникает подъем, который подчеркивает низкий основной тон барабана. Противоположное тоже справедливо – отодвиньте микрофон и низкие частоты "провалятся". При близком расположении микрофона выраженный подъем в низкочастотной области изменяет мертвое звучание двухслойных/заглушенных пластиков или восполняет нехватку низких частот общего звукового поля. Поэтому никогда не покупайте микрофон, ориентируясь только на данные частотных характеристик. Микрофон слышит и подчеркивает то, что человеческое ухо слышать не может. Экспериментируйте, потому что эффект по мере удаления от пластика уменьшается.

Бочка, приемы работы с микрофоном ::.

Небольшое перемещение микрофона может очень сильно повлиять на звук. Приближение микрофона к резонансному пластику делает звук менее определенным и более гулким.
Чтобы убрать резонанс и увеличить презенс, придвиньте микрофон к подушке/подкладке.
Если приблизить микрофон к ударному пластику, то проявится атака, теплота звучания исчезнет, но глубокие низкие частоты останутся. Будьте осторожны, не располагайте микрофон слишком близко к пластику, иначе может полететь электроника, или может разрушиться микрофон.
Два пластика без отверстий – 1 микрофон: размещайте его с внешней стороны ударного пластика, но не направляйте вверх. Попробуйте переключить фазу – иногда это помогает получить больше "удара".
Если слишком велика утечка с малого барабана, то, чтобы обрезать нежелательные высокие частоты, попробуйте сделать картонный конус вокруг микрофона, или наклоните его вниз на 35 градусов, нацелив на точку соприкосновения колотушки с пластиком.
Два пластика без отверстий – 2 микрофона: переключение фазы на одном из микрофонов почти обязательно, если используется микрофон, нацеленный на оба пластика. Качество звука находится теперь в руках звукооператора, так как смешивание звука с двух микрофонов аналогично перенастройке барабана.
При записи поставьте большой напольный том перед бочкой, настройте его очень низко и направьте на него большой динамический микрофон, чтобы уловить сопутствующие вибрации и низкочастотный резонанс.

Малый барабан, приемы работы с микрофоном ::.

Устранение утечки с хай-хэта: возьмите гиперкардиоидный микрофон. Может быть, придется расположить микрофон сверху или отдельно брать сигнал с хета – это зависит от вашего вкуса.
Чтобы поймать "щелчок " барабана, особенно для "сильно бьющих" барабанщиков, поставьте микрофон снизу и переключите полярность.
Излишек обертонов: не нацеливайте микрофон на прилегающие к ободу два дюйма пластика. Так делают, если обертоны очень нужны или у вас пластики с покрытием типа EVANS Genera Snare Batter, Aquarian Studio-X, или REMO PowerStroke 3.
В общем, избегайте ставить микрофоны слишком близко. Два-три дюйма вверх и два – в сторону, нацелить в центр пластика. При таком расположении микрофон ловит более естественный звук.
Не хватает звучания подструнника: когда микрофон расположен слишком близко к пластику, микрофон слышит не столько "щелчок", сколько звук литавры. Если микрофон стоит слишком близко, то ударять сильнее – значит уменьшать "щелчок". Также можно расположить микрофон прямо над ободом, на дюйм выше, и нацелить в центр пластика. Тогда микрофон не услышит теплоты звучания пластика, а уловит больше резонанса обечайки.

6. Если у вас нет другого, более ярко звучащего подструнника, поместите, сменив полярность, еще один микрофон на расстоянии трех дюймов снизу и нацельте его прямо на подструнник.

http://drumspeech.com/

15 апреля 2013, 12:46

Библия по настройке ударной установки.4 ч.

0 комментариев

Расстановка и настройка барабанов

Лучший старт в занятиях на ударной установке и залог быстрого прогресса это правильная расстановка и настройка инструмента. Барабанщики в большей степени чем другие музыканты, должны следить за комфортом при игре всеми конечностями по хитро расположенным под разным углом поверхностям. Это непросто, но придерживаясь простых правил мы укротим зверя. Итак, за работу.

Первые шаги

Пожалуйста, примите к сведению, что мои советы имеют общий характер. Все мы разные, и существует не один способ комфортного положения за установкой. Не замыкайтесь между критериями "правильно" и "неправильно", потому как то, что правильно для вас, может не сработать у другого. Если вы левша, то сделайте зеркальное отображение приведенных фото.

Вы сами не раз подмечали, с какой свободой играют ваши любимые барабанщики и при этом даже не думают о барабанах. Такая же цель и у нас. Вот три вещи которые мы хотим от расстановки барабанов:

1. Удобство при игре
2. Удобство при игре
3. Смотри пункты 1 и 2

Понятно? "Удобство" не подразумевает, что за барабанами можно вздремнуть, это означает, что все расположено удобно для игры на всех уровнях громкости и нет необходимости двигать тело в неестественное положение при игре по любой части установки. То есть тело находится в балансе и отцентровано - спина прямая, не сутулимся и не прыгаем со стула чтобы достать до тарелки.

Все начинается с посадки. Слишком низкая или слишком высокая - типичная проблема начинающих. Общее правило - бедра параллельны полу, когда стопы на педалях. Если колени выше бедер, то вы сидите слишком низко.

Слишком высокая посадка тоже чревата проблемами со спиной.

Ноги в коленях должны быть под одним углом и расставлены на одно расстояние (см. рисунок 3). Чуть выше или чуть ниже это дело вкуса, как впрочем и все что касается расстановки.

Формируем "круг мощности"

Теперь, когда ноги в правильной позиции, приступим к расстановке барабанов под нее. Мы создадим "круг мощности" как я это называю. На стандартной установке в 5-ть барабанов, малый барабан и три тома формируют "круг".

Нижний левый сектор круга занимает малый барабан, обода выше колен. Колени близко к малому барабану, но не касаясь. Хорошо начинать когда барабан стоит плоско, но многим барабанщикам нравится когда он под углом в том или другом направлении. Экспериментируйте и выбирайте как вам нравится. Главное, это что тело отцентрованно по отношению к малому барабану и направлено к бас-барабану.

Самый маленький том это верхний левый сектор вашего круга. Подвесьте его так, чтобы верхний обод на пару дюймов над верхним ободом малого барабана. При этом не касаясь и под небольшим углом вниз по направлению к вам. Малый барабан, малый том и ваше тело на одной прямой. Как правило, начинающие садятся со смещением вправо рядом с хай-хэтом, и теряют баланс по отношению ко всей установке. Оставайтесь по центру установки и это не только упростим вам игру, но и убережет от типичной проблемы барабанщиков с болями в спине.

Теперь сформируем верхний правый сектор круга, разместив второй подвесной том так, чтобы он совпадал по высоте и углу с первым. Оба тома располагаем максимально близко, но не касаясь друг друга. Не должно быть больших промежутков между барабанами, это добавляет ненужной работы при игре.

Напольный том формирует нижний сектор со стороны правой руки. Высота как у малого и относительно плоский. Верхний обод напольного тома должен быть ниже верхнего обода второго тома. Расположите его рядом с коленом, но не касаясь, на расстоянии примерно 4"-8" дюймов от малого барабана.

"Круг мощности" создан, он послужит хорошей основой в игре, когда барабаны формируют эргономичный круг вокруг вашего тела. Теперь можете экспериментировать с высотой, наклоном и настройкой, главное это ваше удобство. Если нужно добавить барабаны, добавляйте их в соответствии с логикой круга.

Расстановка тарелок

Общие советы при расстановке тарелок:

Тарелка райд может быть в нескольких местах, но есть два общепринятых: над вторым навесным томом или над напольным. Попробуйте оба способа и выберите какой понравится. Здесь также нет "правильного" способа - это вопрос личных предпочтений.

Крэш-тарелки повесьте на достаточной высоте, чтобы они не задевали томы. Я рекомендую вешать тарелки под небольшим наклоном. Главное, не наносите удары в ребро тарелки, используйте хлыстообразное движение расслабленой кисти.

Нижняя тарелка хай-хэта должна быть выше верхнего обода малого барабана - точное расстояние дело вашего вкуса. Когда я играю рок, мне нравится когда хэт чуть выше обычного, чтобы я мог играть на большей громкости. Когда играю джаз предпочитаю ставить пониже. Посмотрите на любимых барабанщиков и обратите внимание на какой высоте у них стоят тарелки хай-хэта. Не забывайте, что между тарелками должно быть расстояние, чтобы был "чик" при игре на педали стойки хэта. То есть в открытом состоянии должно быть расстояние в 2", 3", а то и больше, между тарелками.

Настройка барабанов

Настройка барабанов это не точная наука, здесь также многое зависит от личных предпочтений. Научиться настройке можно только на практике. Музыкальный стиль определяет подход к настройке. Например, в роке приветствуется низкая настройка, более мощно звучащие барабаны чем в джазе, где требуется высокая настройка. Как всегда в музыке, в настройке вашим лучшим другом будет путь проб и ошибок. Вот некоторые базовые советы для старта:

Во-первых, я рекомендую использовать перекрестный метод базовой настройки, который позволяет усаживать пластик ровно затягивая противоположные по расположению болты. Сперва руками затяните все болты до контакта с резьбой, а затем с помощью настроечного ключа на три или четыре с половиной оборота постукивая по прилегающей области пластика, отслеживая чтобы тон звука был одинаковый.

Лучший способ добиться превосходного звучания это настройка барабана в его естественном диапазоне. Все что составляет барабан - дерево, фурнитура и кромки - определяет естественный диапазон конкретного барабана. Например, попытки заставить зазвучать 10" навесной том как напольный на 18" обречены на неудачу.

Слушайте барабан на разной по высоте тону. Задавайтесь вопросом - "Не задушенный ли звук? Открытое и наполненное ли звучание?". Старайтесь чувствовать натяжение в болтах и снова слушайте. Замечайте как мало порой требуется, чтобы значительно изменить звук барабана. Иногда достаточно пары движений чтобы барабан запел.

Начните с меньшего тома и работайте над ним держа на коленях, а не на стойке. Убедитесь что оба пластика натянуты ровно. Избегайте глушения второго пластика во время настройки первого, так как вам нужно отслеживать как они звучат вместе. Нижний пластик оказывает сильное влияние на глубину тона, а верхний пластик влияет в большей степени на общую высоту.

Частый вопрос какой из пластиков должен быть настроен выше или ниже. Мой ответ - зависит от конкректного барабана. Обычно я настраиваю оба пластика одинаково, по мне так это дает максимальный резонанс с минимумом лишних обертонов. Однако, я часто подстраиваю настройку в зависимости от проекта. Будьте гибки и позвольте себе делать суждения исходя из того что слышите сами.

Настройка малого барабана

Так как малый барабан предназначен для высоких частот по сравнению с остальными барабанами установки, не бойтесь немного перетянуть его. При этом желательно хорошо натянуть и нижний (резонансный) пластик, чтобы струны барабана хорошо хрустели. Свою роль в натяжении также играет и машинка для натяжения струн. Чтобы проверить натяжение постучите слегка рядом с ободом верхнего пластика. Слышно как откликаются струны? Если да, то хорошо. Если не слышно, то попробуйте ослабить пластик и машинку. Еще один совет: сыграйте римшот убрав струны от пластика. Если слышен характерный треск с хорошо читаемым высоким звуком, то это хорошая гарантия великолепного звучания бэкбита когда вернете струны обратно.

Бас-барабан настраиваем под музыкальный стиль

Бибоп-джаз барабанщику и фанк-барабанщику нужны разные по звуку бас-барабаны. В то время как в джазе требуется более резонирующий, открытый звук, в современной поп-музыке уже не обойтись без легкого демпфирования, чтобы убрать лишние обертона и создать плотную основу. Если под рукой нет специальных демпфирующих подушечек из барабанного магазина, используйте два небольших полотенца или плоскую подушку едва касающуюся обоих пластиков. Но не перестарайтесь, так как звук легко придушить.

При настройке бас-барабана потребуется значительно меньше натяжения, чем требовали другие барабаны. Достаточно дойти до момента когда на пластиках нет морщин и уже начинайте слушать. Увеличивайте натяжение постепенно пока не услышите нужный звук.

Подбираем подходящие пластики

Есть две причины менять пластики. Первая, это что пластики со временем теряют способность реагировать, да и просто хорошо звучать. Вторая причина, это что тип и толщина выбранного пластика существенно влияют на звук и это прекрасная возможность для экспериментов.

Так какие пластики следует ставить? Тонкие однослойные пластики это хороший выбор для легкой и негромкой музыки. Хорошее звучание можно получить при минимуме усилий. С другой стороны, однослойные пластики потолще и двуслойные пластики - хороши в громкой музыке и звучат более мощно и с меньшим количеством обертонов.

Я использую однослойные medium пластики на томах сверху и снизу, такой же сверху на малом. Двойные пластики на бас-барабане и самый толстый пластик в качестве резонирующего на малом барабане. Но я не задумываясь меняю пластики в зависимости от музыки что предстоит играть в студии или на концерте. Мне нравится экспериментировать и пробовать другие варианты.

Напутственное слово

Единственный способ научиться хорошо расставлять и настраивать барабаны это просто делать это. Обращайте внимание на то, как ваши барабаны реагируют на разную настройку. Верите или нет, но часто бывает, что общее звучание всей установки меняется стоит только изменить настройку одного тома. Это от того, что ударная установка это один цельный резонирующий инструмент. Хорошая настройка поможет раскрыть потенциал инструмента и вашей игры как музыканта.

http://drumspeech.com/

10 апреля 2013, 07:01

Расстановка и настройка барабанов

0 комментариев

Какие бывают необычные барабаны и их комплектующие

8 апреля 2013, 13:57

Необычные барабаны

0 комментариев

Ударная установка своими руками. От и до.

Началось все с сильного желания играть и заниматься дома, а не только на репбазе. Для занятий дома у меня уже был самодельный тренажер. Но стучать по резинкам и войлоку, не слыша "нормальных" звуков, со временем наскучило. Творческий зуд и инженерное образование толкало на поиск чего-то другого. Ставить дома акустическую установку было бы решением неадекватным. Квартира в панельной многоэтажке со всеми вытекающими, как говорится… Поэтому остановился на варианте с электронной ударкой. Причем очень хотелось, чтобы электронная установка по ощущениям была бы максимально похожа на акустическую. Вариант с жесткими пэдами был отброшен сразу. А вот барабаны с сетками — это показалось весьма интересным!

Вопрос цены тоже был не из последних. Изучив материалы различных форумов понял, что сделать установку, которую хочется, вполне реально самому.

Далее — модуль. Какой? Условия: домашнее использование, гибкость настроек, подключение к компьютеру ну и цена, конечно. В конце концов выбор свелся к покупному Alesis Trigger IO и требующему самостоятельной сборки MegaDrum. Победил MegaDrum. Когда я впервые узнал о MegaDrum и подробно ознакомился с этим проектом, то, честно скажу, он мне очень понравился и вызвал искренне восхищение! Особенно подкупает (в хорошем смысле) то трепетное отношение и внимание Дмитрия Скачкова к своему детищу и весьма информативный форум, где можно получить ответы практически на любые вопросы относительно модуля. Снимаю шляпу!

Ниже я постарюсь подробно и доступно рассказать о том, как я делал свою установку и какие нюансы и трудности возникали в процессе. Некоторые вещи и решения придуманы не мной и описаны на различных форумах. Так что эта статья (в числе прочего) - попытка объединить свой и чужой практический опыт.

Модуль.

Как я указал выше, в качестве миди-конвертера используется MegaDrum. Сначала хотел собирать его "с нуля", но после склонился в сторону приобретения набора All In One v3.2 PCB 56i Kit и Synthex. Набор позволяет собрать модуль на 56 входов на основе Atmega644. Да, это выходило дороже, но плюсы перевешивали:

• все детали "в одном пакете". Это важно, потому как не всегда можно приобрести все необходимое сразу и в одном месте;
• фабрично изготовленная двухслойная печатная плата с нанесенной разметкой для облегчения монтажа элементов;
• уже "прошитый" PIC и Atmega с защищенным бутлодером.

Все это способствовало скорейшей сборке модуля и снижало вероятность "косяков".

Оплату сделал платежной картой через PayPal. Через 2 недели получил бандероль из Франции. Комплектация и качество соответствовали заявленному (и ожидаемому тоже).

При сборке не возникло никаких проблем. Паял маломощным паяльником (25 W) с тонким жалом. Припой в виде проволоки диаметром 1 мм с флюсом внутри. По окончании пайки брызги флюса смыл с помощью кисточки и смывки для плат.

На пайку ушло где-то около недели, т.к. паял после работы по вечерам, когда домочадцы освобождали кухню. Кухня с вытяжкой рулит однозначно! Как только монтаж был закончен, тут же возникло желание проверить, "жива ли зверушка". Воткнул в USB и… Работает!!! По крайней мере, система (у меня WinXP SP3) устройство опознало и на дисплее отобразилась информация, что это MegaDrum и копирайт Д. Скачкова. Далее нужно было проверить входы и кнопки.

На выходных отправился на радиорынок, что на Кардачах. Там были куплены пластмассовый корпус подходящего размера, джеки, кнопки (те, что в наборе, решил не использовать), дополнительные разъемы (для подключения барабанов и тарелок) и штук по десять пьезиков диаметром 35, 27 и 20 мм. На всякий случай брал с запасом (и как выяснилось, не зря).

Вернувшись домой, быстренько спаял кабель с пьезиком и разъемом. Подключил MegaDrum, загрузил EZDrummer и начал по очереди втыкать джек с пьезиком в разъемы модуля. Самому не верилось, но ВСЕ работало! Вроде так и должно было быть, но в глубине души ожидал какого-нибудь косячка. А тут - собрал, подключил и вот тебе счастье!

56 входов мне были не нужны. Вполне хватало 32 даже с планами на будущее. Поэтому плату с 24 входами я отложил. Сделал разметку на корпусе и насверлил отверстий под разъемы. Для USB разъема пришлось поработать лобзиком для выпиливания. Миди-разъемы решил не использовать.

Для сверления в пластмассе отверстий относительно большого диаметра (больше 5 мм) следует использовать перьевые сверла для дерева. Так получатся ровные и аккуратные отверстия, а не рваные дырки.

"Родную" переднюю панельку корпуса я умудрился испортить, просверлив по ошибке отверстия для кнопок большего, чем надо, диаметра. Выругавшись, задумался, как сделать новую. Выручила контора, которая занимается наружной рекламой. Я нарисовал в Adobe Illustrator чертеж панельки и выслал им по электропочте. За 20 грн ($2,5) мне лазером вырезали новую панельку из 2 мм акрила со всеми вырезами под винты, кнопки и LCD. Забегая вперед, скажу, что там же мне сделали круглые заготовки для тарелок из акрила толщиной 5 мм.

В том же Adobe Illustrator сделал рисунок передней панели. Распечатал на фотобумаге и заламинировал. Затем прорезал отверстия и наклеил с помощью двухстороннего скотча на панельку из акрила. Вот что получилось в итоге.

При окончательной сборке модуля я таки стал жертвой своей невнимательности. По ошибке воткнул разъем с клавиатурой в разъем для энкодеров. После запуска попытался безуспешно добраться к настройкам с помощью кнопок. А оно не работает! В результате моих хаотичных нажатий на кнопки я погасил контрастность дисплея на ноль и вообще перестал что-либо видеть. Полез на форум задавать извечный вопрос "Что делать?!". На следующий день косяк был обнаружен. Разъем был подключен куда следует, после чего все получилось. Контраст и настройки были восстановлены. Ура!

Кадушки

После сборки модуля пришла очередь барабанов. Решено было делать барабаны стандартных размеров, а именно: бас-барабан и малый — ?12 дюймов, томы — ?10 дюймов. Такие размеры были выбраны, чтобы получить оптимальное соотношение таких параметров: качество съема, возможность установки фирмовых сеток, габариты и удобство при игре.

Изначально хотел нарезать кадушки из ПВХ-труб соответствующих диаметров. И очень скоро понял, что все не так просто! Покупать трубы таких диаметров и длиной по 2-2,5 м выходило весьма накладно, а трубы длиной в 1 м существуют только в прайс-листах. Вживую никто из поставщиков их не видел. Т.е. ситуация как в советском анекдоте про туалетную бумагу. Вроде существует, но купить невозможно.

Опять тот же вопрос: что делать? На буржуйских форумах люди решают проблему, используя "гибкое дерево" (flexible wood). Штука, конечно, полезная, но для наших краев до сих пор является экзотикой. Вроде пару фирм в Киеве начали поставлять эту т.н. "гибкую фанеру", но цена… А гнуть кадушки из обычной фанеры в домашних условиях — тот еще гемор. В конце концов решил попробовать сделать кадушки из ДВП. В конце концов, я ж не акустические барабаны делать собрался.

Порезать ровно лист ДВП в домашних условиях не представлялось возможным. Поэтому отправился в ближайший "Эпицентр" и купил лист ДВП 2440х1220 мм толщиной 3,2 мм. Там же заказал порезку листа на полосы 1220х110 мм. Т.к. толщина материала составляла 3,2 мм, то при использовании 3 слоев стенка кадушки получалась около 10 мм, что показалось мне вполне достаточным. 3 полосы ДВП положил в ванну с чуть теплой водой. Минут через 15 полосы начали тонуть. Это явилось сигналом, что ДВП впитало достаточно воды и готово гнуться.

Надо иметь в виду, что полосы ДВП в процессе высыхания получают различные внутренние напряжения и деформируются. Если просто скрутить полосу в рулон, закрепив по краям, то в результате получится спираль яйцеобразной формы. А из нее склеить идеально круглую кадушку не выйдет. Полосы следует высушивать, намотав на на что-нибудь и плотно закрепив. Я использовал 2 кастрюли подходящих размеров. Побольше — для малого и бас-барабана, поменьше — для томов.

По очереди скатал полосы в рулоны и уложил внутрь кастрюли на минуту (чтоб немного запомнили форму). Затем одну за другой плотно намотал на кастрюлю стык в стык. Поверху также плотно обмотал капроновой бечевкой и оставил сохнуть в течение 4 дней.

Через 4 дня снял "бублик" с кастрюли и обмотал бечевкой по кольцу, оставив сохнуть еще на 3 дня.

Итак, заготовки для кадушки готовы. Можно резать и клеить. Далее опишу процесс изготовления кадушки для тома.

Первый слой — внешний. Если у кадушки внешний диаметр 10 дюймов (254 мм), то длина первой полосы должна быть 798 мм (L=2*Pi*R). Чтобы точно отмерять заданную длину, взял гибкий швейный метр и с помощью точной рулетки поставил на нем отметку (верить делениям на швейном метре нельзя). Закрепив один конец метра на полосе и плотно обмотав его вокруг заготовки, отметил нужную длину. Лишнее отрезал ножовкой по металлу.

Рассчитывать точную длину второго (третьего) слоя, используя формулу с поправкой на толщину материала, не обязательно. Достаточно прикинуть длину с небольшим запасом, а лишнее отрезать в процессе склейки, когда будет ясна фактическая длина. "Швы" слоев должны располагаться напротив друг друга.

Для склейки ДВП использовал влагостойкий клей B3. Он похож на ПВА, но при высыхании становится более жестким. Сначала промазал клеем небольшой участок в месте стыка внешнего слоя, снаружи и изнутри обложил кусками отрезанной ранее полосы и зажал прищепками с двух сторон. Через 30 мин. снял прищепки и проклеил правую половину кольца, зажав прищепками. Оставил сохнуть на 40 мин. Во время склейки очень важно проконтролировать, чтобы кромки полос не вылазили друг за друга!

Потом снял прищепки и срезал ножом излишки клея с кромок. Плотно прижал левую половину внутреннй полосы и определил, сколько нужно отрезать, чтобы в дальнейшем она приклеилась в стык с правой. Отрезал. Затем описанным выше способом приклеил. Все то же проделал с третьей полосой и оставил сохнуть на ночь.

На следующий день отшлифовал бока и кромки, скруглив верхнюю (под сетку). Далее сделал разметку под отверстия для винтов (крепления лагов и днища) и разъема (джек-мама).

Оформить кадушки с внешней стороны решил с помощью пленки-самоклейки "под дерево". Чтобы пленка хорошо приклеилась, покрыл кадушку лаком на водной основе в 3 слоя с промежуточной шлифовкой, оставив нетронутой верхнюю часть шириной около 7 мм. Соответственно, и пленка была порезана шириной на 7 мм меньше высоты кадушки. Отступ нужен для того, чтобы сетка при натягивании не содрала пленку. Этот отступ пропитал лаком для дерева и отшлифовал. Вообще, хотелось бы заметить, что после пропитки ДВП клеем и лаком оно по свойствам стало напоминать деревяшку. Точно таким же способом были изготовлены остальные кадушки.

Обручи, днища и лаги

За исключением малого барабана, на все остальные барабаны решил ставить деревянные обручи. Сделать в домашних условиях идеально круглые обручи с выдержанными размерами проблематично. Выручила типография "Колорит" со своим лазерным станком для резки фанеры. Сделав чертеж всех деталей, я выслал его по e-mail. Через пару дней менеджер мне перезвонил и сказал, что заказ готов. Сделали отлично (на фото — фрагмент заготовки).

Черные линии — это не тушь, а след от лазера. Оставалось только "выдавить" детали из заготовки, зашлифовать, проморить и покрыть лаком. Вот все вместе.

Кадушки уже с лаком, днища и обручи уже проморены, но пока без лакировки. Морилку выбрал под "красное дерево" в соответствии с цветом пленки-самоклейки. Нужная насыщенность была получена после трехкратного морения.

Лаги для малого были куплены вместе с обручем. Лаги для остальных барабанов сделал из пластиковых мебельных уголков. Для прочности и внешней эстетики каждый лаг собирал из 2 уголков. На хозрынке нашел квадратные гайки, которые отлично подошли по размеру к пазам в уголках.

Днища к кадушкам крепятся с помощью металлических уголков. Узел съема сигнала внутри каждого барабана крепится на диаметральной алюминиевой П-образной планке толщиной 2 мм.

Днища и обручи после морения были покрыты 3 слоями яхтного лака. По внешнему краю обруча еще наклеил черную ПВХ-кромку.

Чтобы приглушить удары по ободу малого барабана, одел на него разрезанный кусок шланга для подключения стиралки, предварительно "очистив" его от оплетки.

Узел съема сигнала

Это одна их самых важных вещей в электронном барабане. От того как сделан этот узел, зависит сама возможность игры. Хорошо сделанный узел позволяет получить качественный съем, хорошую динамику барабана и в некоторой степени компенсирует т.н. "горячую точку".

Принципиальная схема узла

Верхняя часть в виде конуса позволяет уменьшить "горячую точку". А то, что пьезоэлемент находится между конусом и "подушкой", позволяет улучшить качество съема. Длинный винт позволяет регулировать высоту расположения узла. В моем случае на всех барабанах верхний край конуса выступает над кромкой кадушки на 12 мм.

Конус и "подушка" изготовлены из шлифовальных блоков FAVORIT (основа — вспененный полиуретан с добавлением эластана). На рынке и в магазинах видел шлифовальные блоки и других производителей, но для моих целей лучшим оказался именно FAVORIT (бывает светло- и темно-серый).

Толщина блока — чуть меньше 25 мм. Высота конуса у меня — около 36 мм. Решено было делать конус "слоеным". Чтобы порезать блок на слои, пришлось сделать такое вот приспособление.

В результате манипуляций получил 20 условно круглых заготовок толщиной по 12 мм. Заготовки для конусов склеил по 3 с помощью клея "Момент "Кристалл" (как выяснилось, он не разъедает полиуретан). На одну сторону "бутерброда" наклеил двухсторонний скотч толщиной 2 мм на вспененной основе. Заготовку для "подушки" наклеил на шайбу ?35 мм с затянутым винтом.

Затем зажал винт в патрон электродрели и с помощью наждачки, наклеенной на брусок, снял лишнее. Чтобы избежать разлета пыли по всей кухне, все это делалось рядом с входным отверстием пылесоса.

После этого наклеил на "подушку" бутерброд-заготовку и с помощью того же бруска с наждачкой снял лишнее, придав заготовке форму усеченного конуса. Верхний диаметр — 10 мм.

Аккуратно отклеил конус от "подушки" и на такой же двухсторонний скотч наклеил пьезоэлемент с припаянным проводом. Сверху наклеил конус. Узел съема сигнала был готов.

Для барабанов были использованы пьезоэлементы ∅35 мм. Впоследствии выяснилось, что сигнал с барабанов идет слишком сильный и добавил на каждый барабан по переменному резистору 15 кОм.

Крепления

Система креплений барабанов к раме основана на использовании мебельной фурнитуры типа JOKER/UNO. В принципе, все видно на снимке. Принцип крепления томов обеспечивает регулировку наклона в трех плоскостях.

Для малого барабана и бас-барабана также была использована фурнитура JOKER/UNO. Малый можно регулировать по высоте и наклону. Далее показаны снимки собранных барабанов с сеткой и без.

Малый барабан

Бас-барабан

Том

Тарелки

Тарелки сделал из экструдированного акрила толщиной 5 мм. Такой материал был выбран по 2 причинам: он относительно недорог и поддается формовке в домашних условиях. В принципе, экструдированный акрил считается хрупким материалом, но толщина в 5 мм компенсирует этот недостаток. Самым толковым материалом для тарелок, я думаю, является поликарбонат (вроде бы именно его использует товарищ Slingerland при изготовлении своих тарелок). Но стоимость у поликарбоната соответствующая — около $200 за лист толщиной 4 мм в рознице.

Чтобы не морочиться самому, порезку кругляшей заказал в Промдизайне. Материал плюс порезка 6 заготовок ∅350 мм и 2 ∅200 мм обошлась мне в 465 грн ($58). Заказывал с запасом, т.к. были подозрения насчет возможных косяков при формовке. Сначала, помимо хета, двух крешей и райда, планировал сделать сплешку. Начал с нее. Ниже описаны этапе формовки сплешки, они идентичны для всех тарелок (заготовку для сплешки я потом испортил во время сверления).

Идея проста: разогретую заготовку ложим на металличекую тарелку (форму), снизу которой подсоединен пылесос. Через отверстие в металлической тарелке воздух высасывается, создается отрицательное давление и заготовка под действием атмосферного давления прижимается к форме.

Вакуумный станок соорудил из табуретки и пылесоса, а друзья-музыканты подарили найденную на репбазе старую ненужную тарелку (звук ужасный, но в качестве формы подошла отлично).

Заготовку грел на обычной электроплите. Рядом с самой маленькой конфоркой положил 2 палки, сверху на них положил заготовку. Нагрев включил на максимум. В течение 2-3 минут грел заготовку, время от времени переворачивая. Также следил за тем, чтобы прогибающаяся заготовка не касалась конфорки и не образовывались пузырьки внутри акрила (за пузырьками не уследил).

Разогретую заготовку быстро перенес на форму и включил пылесос. Центральная часть тут же "всосалась". Подождав немного, чтобы пластик остыл, выключил пылесос. Вот она, тарелочка! Осталось посверлить, покрасить, наклеить резину и установить датчик.

Чтобы просверлить в акриле отверстие диаметром больше 5 мм и при этом не расколоть его, используйте перьевые сверла для дерева!

Чтобы смягчить удары палочки и приглушить звук удара, на "рабочую" часть тарелки я наклеил пористую резину толщиной 5 мм. Клеить лучше всего клеем типа "Момент". Затем покрасил тарелку в золотой цвет краской из баллончика, заклеив предварительно резину скотчем. Обратную сторону также покрасил, предварительно заклеив малярной лентой места для монтажа датчика, разъема и "глушилок" (для крэшей).

Датчик (пьезоэлемент ∅20 мм) с припаянным проводом был приклеен к тарелке двухсторонним скотчем толщиной 2 мм. Разъем для джека приклеил термоклеем. На креши также с помощью скотча были приклеены "глушилки" — две гибкие пластины из фольгированного текстолита. При их замыкании контроллер посылает соответствующую ноту и звук тарелки "гаснет".

Чтобы тарелки при игре не прокручивались, я по краю чашки просверлил небольшие отверстия и продел в них пару пластиковых стяжек. Хвосты стяжек закрепил на стойке с помощью хомута. Таким образом, тарелка не крутится, но вертикальное качание сохранено.

Хай-хэт

Тарелка хай-хэта сделана как описано выше. Стойку и педаль хэта я решил не изобретать, а купить готовую. Единственное "усовершенствование", которому подверглась стойка - это ампутация одной ножки. Она мешала т.к. просвета не хватало для комфортной игры на левой педали кардана. Под педалью хэта я прикрепил концевой выключатель на замыкание. Возможности, которые дает такая простая педаль, меня вполне устроили.

Монтаж

Томы и тарелки смонтировал на раме из стальных хромированных труб ∅25 мм. При монтаже использовалась фурнитура системы JOKER/UNO. Хай-хэт также крепится к раме с дополнительной опорой на 2 ножки. Малый барабан и бас-барабан стоят на своих ножках.

Для уменьшения шума и вибраций установка стоит на специальном подиуме (он остался со времен тренировочной установки). На лист мебельного поролона толщиной 30 мм положил лист фанеры толщиной 10 мм, сверху — ковролин. На подиуме находится только установка. Сам я сижу на стульчике отдельно. Размеры подиума — 1400х800 мм.

Что и где

Как писал выше, модуль MegaDrum был собран из All In One v3.2 PCB 56i Kit by Synthex.
Стоимость набора с доставкой — €159.

Пьезоэлементы, разъемы, джеки, кабель, провода и корпус для модуля были куплены на радиорынке на Кардачах. Большая часть — в павильоне 9В.

Хромированные трубы длиной по 3 м были куплены на ближайшем хозрынке. Мне понадобилось 4 таких трубы.

Фурнитуру, крепления, шурупы, винты, гайки и т.п. покупал частично на рынке, частично в ближайшем "Эпицентре" (причем в "Эпицентре" многие железки стоили в полтора раза дешевле, чем на рынке).

ДВП с порезкой — в "Эпицентре". Пористая резина обнаружилась на рынке Юность. Шлифовальные блоки FAVORIT и качественная пленка-самоклейка нашлись в "Леруа Мерлен".

Сетки Peace заказывал в МузИмпорте (www.musimport.ru). Набор сеток на все барабаны плюс доставка из Москвы в Киев обошлись примерно в $50.

Себестоимость установки вместе с модулем у меня получилась около $650.

p.s. 1) После активной игры отвалилось пару разъемов на тарелках. Очевидно, клеить лучше не термоклеем, а эпоксидкой. 2) Изменил конструкцию барабанов — сместил датчики из центра к краям.

По материалам форума: www.megadrum.info/forums/viewforum.php

7 апреля 2013, 06:00

Самодельная электронная установка

0 комментариев

10 САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ОШИБОК НАЧИНАЮЩИХ БАРАБАНЩИКОВ

- Начинающий барабанщик воспринимает музыку только с точки зрения своего инструмента, а не как созвучие всей совокупности иснтрументов. На первом месте хорошо сыграть композицию. Не важно насколько хорошо будет сыграна всаша партия на барабанах, если ваша партия не сочетается с другими инструментами - все будет смотреться плохо.
- Нежелание разучить песню. Так как у барабанов нет жесткой партии, допустим как у оркестровых инструментов, партия барабанщика складывается из битов, барабанщик мыслит ритмом. Чтобы хорошо сыграть песню нужно ее хорошенько разучить, продумать все моменты и нюансы.
- Неверный темп. Тут все достигается с опытом и репетициями. Барабанщик должен подобрать такой темп, при котором всем участникам группы будет комфортно играть свои партии и композиция будет слышаться и смотреться целостно.
- Сильное увлечение грувом, наслоение бита поверх песни. Если увлечься и слишком ярко выразить ударные, то из хорошей, сыгранной композиции может получиться музыкальный хаос.
- Намеренное замедление бита для придания эффекта грув. Этим увлекаться тоже не стоит, ибо так очень просто испортить композицию тем, что пропадет двужущая сила группы.
- Не надо экспериментов и очень ярких и не понятных простому слушателю музыкальных картин, все должно быть в меру. Хотите разнообразия и необычности, надо делать это не больше, чем в данный момент необходимо, это ошибка начинающего барабанщика. Не бойтесь пользваться проверенными приемами, клише, ибо они и стали клише только потому что они работают и смотрятся хорошо.
- Задача барабанщика заключается не только в том, чтобы задавать ритм композиции, а еще и в том, чтобы сглаживать переходы в других инструментах, заполнять возможные паузы, переходы тембров и так далее, именно чувствительность к таким моментам и определяет степень профессионализма барабанщика.
- Слишком сложная партия или чрезмерное нагромождение своей партии. Не стоит переоценивать свои силы и техничность, ибо партия на бочке, сыгранная во время вокала может многое испортить и показать вас не с лучшей стороны.
- Слишком простая партия - это тоже ошибка начинающего барабанщика, зритель хочет зрелища, хочет сочной музыки, так что просто давать темп композиции может оказаться мало.
- Недостаточная уверенность в своих силах тоже не красит барабанщика, он должен быть лидером, вести всех за собой, а когда барабанщик что-то там мямлит на задем плане это не хорошо.